Al bies real
Piezas colocadas a 45° respecto al orillo.
75 cm orientativos
Desde la cintura hasta el bajo terminado.
Ligero y fluido
Satén, crepé satén o viscosa satinada.
Cintura limpia
Vista interior y cremallera invisible.
¿Qué significa cortar una falda al bies?
El bies verdadero es la diagonal que forma un ángulo de 45 grados respecto al orillo y al hilo recto de la tela. En esa dirección, los tejidos planos adquieren una elasticidad y una capacidad de adaptación que no tienen cuando se cortan siguiendo el hilo.
Esta propiedad permite que la falda caiga suavemente alrededor de la cadera, se adapte al movimiento y forme un bajo con una ondulación elegante.
Hilo recto
Es la dirección paralela al orillo. Es estable y apenas se estira.
Contrahílo
Es perpendicular al orillo y puede presentar una ligera elasticidad.
Bies
Forma 45 grados con el orillo y es la dirección más flexible del tejido.
No confundas una falda al bies con una falda evasé
Una falda puede tener forma evasé y estar cortada al hilo. En este proyecto combinamos una silueta ligeramente evasé con la colocación completa de las piezas a 45 grados.
La tela debe caer, no sostenerse
El corte al bies funciona mejor con tejidos planos ligeros o de peso medio que tengan una caída limpia. Una tela demasiado rígida no se adaptará bien al cuerpo y una excesivamente fina puede marcar demasiado.
MEJOR OPCIÓN
Crepé satén
Combina una cara ligeramente brillante con un reverso mate. Tiene mejor control que un satén muy fino y suele deslizarse menos durante la costura.
OTRAS OPCIONES
Tejidos compatibles
Consejo PatronesMil:
antes de comprar la tela, toma una esquina y déjala caer desde la mano. Si forma pliegues suaves y no se mantiene rígida, puede funcionar bien para este diseño.
¿Cuánta tela necesitas?
El corte al bies consume más tejido que el corte convencional. Las piezas deben girarse 45 grados y, en telas satinadas, conviene mantenerlas orientadas en la misma dirección para evitar diferencias de brillo.
| Tallas | Tela de 150 cm | Forro opcional | Observación |
|---|---|---|---|
| 36–40 | 2,20 m | 1,60–1,80 m | Largo aproximado de 75 cm |
| 42–46 | 2,40 m | 1,80–2 m | Comprobar ancho del patrón |
| 48–52 | 2,70 m | 2–2,20 m | Puede requerir corte por secciones |
| 54–56 | 3–3,20 m | 2,20–2,40 m | Realizar prueba de colocación |
Estas cantidades son orientativas para tela de 150 cm de ancho. Añade entre un 10 % y un 15 % si el tejido tiene dibujo, dirección de brillo, encogimiento o si deseas aumentar el largo.
Materiales y herramientas
Tela principalSatén, crepé satén o tejido fluido con caída.
Cremallera invisibleUna cremallera de aproximadamente 22 cm.
Entretela ligeraPara reforzar las vistas y la zona de la cremallera.
Hilo finoHilo de poliéster de calidad y del mismo tono.
Aguja MicrotexGrosor 60/8 o 70/10 para tejidos delicados.
CorteTijeras afiladas o cúter rotatorio y base de corte.
MarcadoJaboncillo, bolígrafo borrable y cinta métrica.
CosturaAlfileres finos, pinzas, plancha y prénsatelas para cremallera invisible.
Ajusta la máquina al tejido
Puntada
Recta de 2,2 a 2,5 mm.
Tensión
Media o ligeramente reducida.
Presión del prensatelas
Reducida si la máquina lo permite.
Planchado
Temperatura baja y paño protector.
Tabla base de la talla 36 a la 56
Las tallas pueden variar entre fabricantes. Utiliza esta tabla como referencia y adapta siempre el patrón a las medidas reales de cintura y cadera.
| Talla | Cintura | Cadera | ¼ cadera + holgura | ¼ cintura + holgura |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 68 cm | 92 cm | 24 cm | 17,25 cm |
| 38 | 72 cm | 96 cm | 25 cm | 18,25 cm |
| 40 | 76 cm | 100 cm | 26 cm | 19,25 cm |
| 42 | 80 cm | 104 cm | 27 cm | 20,25 cm |
| 44 | 84 cm | 108 cm | 28 cm | 21,25 cm |
| 46 | 88 cm | 112 cm | 29 cm | 22,25 cm |
| 48 | 94 cm | 118 cm | 30,5 cm | 23,75 cm |
| 50 | 100 cm | 124 cm | 32 cm | 25,25 cm |
| 52 | 106 cm | 130 cm | 33,5 cm | 26,75 cm |
| 54 | 112 cm | 136 cm | 35 cm | 28,25 cm |
| 56 | 118 cm | 142 cm | 36,5 cm | 29,75 cm |
Patrón base de la talla 40
Las siguientes indicaciones crean un esquema de patrón con medidas orientativas. No se trata de un patrón imprimible a escala real.
Medida corporal orientativa.
Más 4 cm de holgura total.
Comprueba la medida real.
Modificable según altura.
1. Construye el rectángulo base
Dibuja por separado el cuarto delantero y el cuarto de espalda. Para la talla 40, el ancho inicial del rectángulo será:
Traza un rectángulo de 26 cm de ancho por 75 cm de largo terminado. Añade posteriormente 1 cm de margen en cintura y costados y entre 1,5 y 2 cm en el bajo.
2. Marca la línea de cadera
Desde la parte superior baja aproximadamente 20 cm y dibuja una línea horizontal. Esta será la línea de cadera.
3. Calcula la cintura del cuarto de patrón
(76 cm de cintura + 1 cm de holgura) ÷ 4 = 19,25 cm
La diferencia entre la cadera y la cintura del cuarto de patrón es:
Esta diferencia debe repartirse entre la pinza y el entallado del costado.
Delantero
Espalda
Comprueba las costuras laterales
Una vez dibujadas las curvas, coloca delantero y espalda juntos desde la línea de cadera y comprueba que ambos costados tengan la misma longitud. Corrige pequeñas diferencias antes de continuar.
Transforma las pinzas en apertura de bajo
La falda final debe quedar limpia en cintura, sin pinzas visibles. Para conseguirlo, trasladaremos el volumen de las pinzas hacia el bajo.
Desde el vértice de cada pinza dibuja una línea recta hasta el borde inferior.
Recorta desde el bajo hasta llegar muy cerca del vértice de la pinza, sin separar completamente el papel.
Une las dos patas de la pinza. Al cerrarla, el patrón se abrirá automáticamente en el bajo.
Para una caída similar al modelo, abre aproximadamente entre 8 y 10 cm en el bajo de cada cuarto de patrón. En la talla 40 puedes utilizar unos 9,5 cm como referencia.
Suaviza la curva inferior para eliminar picos. Comprueba también que la cintura mantenga una línea continua.
Cómo crear las vistas
La falda de referencia no lleva una cinturilla exterior visible. La cintura se termina con una vista interior que mantiene la forma y oculta los márgenes.
Márgenes de costura recomendados
Costados
Cintura
Vistas
Bajo
Cómo colocar el patrón al bies
Los tejidos satinados deben cortarse preferentemente en una sola capa. Doblarlos puede provocar desplazamientos, diferencias entre ambos lados y una línea de bajo irregular.
Extiende la tela sobre una superficie plana durante varias horas antes de cortarla. No debe quedar colgando por los bordes de la mesa.
Coloca la línea central del delantero y la espalda formando exactamente 45 grados respecto al orillo.
Orienta la cintura de todas las piezas hacia el mismo extremo del tejido. Así el satén reflejará la luz de manera uniforme.
Utiliza pesos de patronaje o alfileres muy finos colocados dentro del margen de costura.
Realiza cortes largos y suaves o utiliza cúter rotatorio. Marca piquetes, cintura, cadera y posición de la cremallera.
Falda midi al bies paso a paso
01
Estabiliza la cintura
Inmediatamente después del corte, realiza una costura de estabilización a 7 mm del borde de cintura. Cose sin estirar el tejido para impedir que la abertura aumente de tamaño.
02
Refuerza la zona de la cremallera
Corta dos tiras de entretela fina de aproximadamente 3 cm de ancho y 24 cm de largo.
Adhiérelas por el revés en el costado izquierdo, justo donde se instalará la cremallera. Utiliza temperatura baja y un paño de planchado.
03
Hilvana los costados
Enfrenta delantero y espalda derecho con derecho. Haz coincidir cintura, línea de cadera y bajo.
Hilvana ambos costados a mano. Este paso evita que las capas de satén se desplacen y permite realizar una primera prueba.
04
Realiza la primera prueba
Pruébate la falda con el hilván. Comprueba cintura, cadera, caída y posición de los costados.
La falda debe acompañar el cuerpo sin tensiones horizontales. Si aparecen arrugas diagonales muy marcadas, revisa el equilibrio de las costuras y la colocación al bies.
05
Cose el costado derecho
Cose el costado derecho completo con puntada recta de 2,2 a 2,5 mm.
No tires del tejido desde detrás de la máquina. Deja que el transporte avance de forma natural.
06
Prepara el costado izquierdo
En el costado izquierdo, cose desde el bajo hasta la marca inferior de la cremallera.
Deja abiertos aproximadamente 22 cm desde la cintura. Remata la costura al comienzo de la abertura.
07
Remata y plancha los costados
Remata los márgenes con una remalladora de tres hilos, zigzag estrecho o costura francesa si el tejido no resulta demasiado grueso.
Plancha los márgenes abiertos utilizando una superficie acolchada y un paño protector.
08
Instala la cremallera invisible
- Abre la cremallera y plancha suavemente las espirales.
- Coloca una cinta sobre cada margen, derecho con derecho.
- Haz coincidir el tope superior con la línea de costura de cintura.
- Sujeta con hilván antes de coser.
- Cose con el prensatelas especial junto a las espirales.
- Cierra la cremallera y comprueba que ambos lados de la cintura queden alineados.
09
Prepara las vistas
Adhiere la entretela fina por el revés de las vistas. Une vista delantera y vista trasera por el costado derecho.
En el costado izquierdo deja las vistas abiertas para poder integrarlas alrededor de la cremallera.
10
Une las vistas a la cintura
Coloca la vista alrededor de la cintura enfrentando derecho con derecho.
Haz coincidir centros, costado derecho y bordes de la cremallera. Cose a 1 cm y reduce el margen a unos 6 mm.
11
Realiza el pespunte de carga
Vuelve el margen hacia la vista y realiza un pespunte muy cerca de la costura, cosiendo únicamente sobre la vista y los márgenes.
Este pespunte ayuda a que la vista permanezca hacia el interior y no asome por la cintura.
12
Termina los extremos de la vista
Dobla los extremos de la vista alrededor de las cintas de la cremallera y cóselos a mano o a máquina.
Fija la vista a los márgenes laterales con unas puntadas invisibles para impedir que se mueva.
13
Deja reposar la falda
Cuelga la falda en una percha acolchada durante un mínimo de 24 horas. En tejidos muy fluidos puede ser conveniente dejarla entre 36 y 48 horas.
El bies cederá de forma desigual según la dirección del tejido. No realices el bajo antes de este reposo.
14
Nivela el bajo
Pruébate la falda con el calzado que utilizarás. Pide ayuda para marcar la misma distancia desde el suelo alrededor de todo el bajo.
Recorta las zonas que hayan descendido manteniendo una curva continua y suave.
15
Haz un dobladillo estrecho
- Realiza una primera costura a unos 7 mm del borde.
- Recorta el margen dejando 3–4 mm.
- Dobla el borde hacia el interior siguiendo la costura.
- Vuelve a doblar una segunda vez.
- Cose muy cerca del borde interior sin estirar la curva.
16
Planchado y revisión final
Plancha la falda sin arrastrar la plancha sobre el tejido. Apoya, levanta y cambia de posición para no deformar el bies.
Revisa la cremallera, la cintura, la simetría de los costados y la regularidad del bajo. La falda está terminada.
Cómo añadir un forro
El forro resulta recomendable cuando el tejido es fino, transparente, genera electricidad estática o se adhiere a las piernas.
Problemas frecuentes
La cremallera forma ondas
La zona no estaba estabilizada o el tejido se estiró al coser. Refuerza con entretela fina y vuelve a hilvanar sin tensión.
Los costados giran
Comprueba que delantero y espalda estén colocados exactamente a 45 grados y que ambas piezas tengan la misma dirección de caída.
La falda marca demasiado
Aumenta la holgura de cadera, utiliza un tejido algo más grueso o añade un forro con buena caída.
El bajo queda desigual
La falda no reposó el tiempo suficiente. Déjala colgada, vuelve a nivelarla y recorta únicamente después de que el tejido se estabilice.
La cintura se ha estirado
Aplica una cinta estabilizadora fina o realiza una nueva costura de estabilización antes de colocar la vista.
La costura frunce el satén
Reduce la tensión superior, utiliza una aguja Microtex nueva y aumenta ligeramente la longitud de puntada.
Errores que pueden arruinar el resultado
Piezas y orden de montaje
Piezas del patrón
Orden de confección
Dudas habituales
¿Es obligatorio cortar la falda en una sola capa?
No es obligatorio en todos los tejidos, pero sí muy recomendable en satén, seda y viscosa porque se desplazan fácilmente. El corte en una sola capa mejora la simetría y el control del bies.
¿Puedo hacerla sin cremallera?
Solo si utilizas un tejido elástico o una cintura con goma. En una falda clásica de satén tejido plano, la cremallera es necesaria para pasar la prenda por la cadera.
¿Cuánto tiempo debe reposar el bajo?
Un mínimo de 24 horas. Los tejidos muy fluidos o pesados pueden necesitar entre 36 y 48 horas para alcanzar su longitud definitiva.
¿Puedo utilizar el patrón para una falda larga?
Sí. Mantén las medidas de cintura y cadera y prolonga el largo. Antes de cortar, comprueba que la nueva pieza pueda colocarse a 45 grados dentro del ancho de la tela.
¿El patrón de la talla 40 sirve exactamente para cualquier persona que use esa talla?
No. Las tallas son orientativas. Dos personas con la misma talla comercial pueden tener diferente cintura, cadera, altura y proporción corporal. Comprueba siempre las medidas antes de cortar.
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